不写文章，累死了。

记几点印象。关于（北）马其顿的首都斯科普里，这个完全出乎我意料的、所有巴尔干城市中我最不喜欢的城市。

满城都是希腊和罗马风格的劣质雕塑艺术品。亚历山大大帝和他的父亲菲利普二世亲王的雕塑遥遥相望，十分诡异。在和希腊争执数年后，为加入欧盟而屈服于希腊淫威的马其顿，已经改名为“北马其顿”。现在，那座城市地标的亚历山大大帝雕塑可能也要被移走了。空空的广场上可能以后只有石灰。事实上，现在石灰就有很多。

法式烹饪里有一道菜肴，叫做“马其顿沙拉”，意思是各种混搭，难分彼此，灵感来自于这个混乱的国家。全城遍布诡异的大小雕塑。前南斯拉夫时期共产党员共商国是的青铜群像背后，是俊美的希腊神祗金色的裸体。

温差极大。五月天里，太阳如芒在背，热辣辣犹如盛夏，一旦阳光隐去，城市即刻凉如寒夜。气候干燥，手会开裂。

这个城市有猛烈的山风。事实上，它依然是典型的被高山环抱的巴尔干城市，不远处，发源于瓦尔达尔河的雪山清晰可见。但城市是如此没有遮挡，山风毫无障碍地上来扇我一巴掌，半空中看见沙土打着小璇儿渐渐远去。在一个永远underconstrucion的城市，地面上除了建筑用沙土，你还能期待有什么。

Doublesites.瓦尔达尔河对岸是奥斯曼时期遗留下来的穆斯林居住区，这岸是政府试图“创造”的“新古典主义之城”。那厢破落，昏沉，炽热，石子路缝隙里布满垃圾。这厢簇新、粗糙、灰尘仆仆，仿佛一个被送进城里学习文化知识，以期回村教导父老乡亲的土包子年轻秀才，不得要领。

跨度不过米的河流上，有四座气势恢宏的桥挤在一起。文明桥，艺术桥，自由桥，石桥。桥上的雕塑可能穷尽了世界上所有的名人。从凯撒到丘吉尔。

巴尔干的河流都有一种神秘的碧绿色，站在它的面前，能让人感觉心门瞬间被打开、又瞬间被历史吸走的魔力。惟有在斯科普里，我看见河水是浑浊的。也许是太多建筑废弃材料所致。

前南时代的广场，单调，毫无艺术特色，但也干干净净，实用，坚固。像极了一个沉默寡言的工人，你知道ta是可靠的。现在，一切都是虚假的，afakeagedcity。

从住处远眺，雪山沉静，山坡上密密麻麻的红色屋顶石头民居也错落得十分安详，那是古马其顿。那是一个不会急切成为“别人”的斯科普里，一个不会乞求通过成为“别人”来求得强者欢心的斯科普里。一个不会为了所爱男子的喜好而狠心糟蹋自己真正美好的女子。

现在的斯科普里，一个整容失败的可怜的痴情女人。它以为欧盟会因为自己面目全非而多看它一眼，它错了。我为它悲哀。

Berlinwallless

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